今も五輪マークが随所にみられるサラエボの街は、1980年代の平和な記憶と、1990年代の内戦という断絶を抱えながら現在も動き続けています。メルマガ『ジャーナリスティックなやさしい未来』の著者でジャーナリストの引地達也さんは、サラエボ大学との学流交流や街歩き、青果物市場や内戦博物館に訪れた際に感じた記憶と対話、そして共生の困難さへの問いかけについて語っています。
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サラエボの街角、青果物の市場が語るもの
ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボの街角には、今も五輪のマークが随所にみられ、お土産屋には必ずオリンピック開催時の五輪のマスコットの商品が売られている。
1984年の冬季五輪開催から40年以上が経つ、という歳月の長さだけではなく、1992年から96年の内戦を挟んでも、その都市の誇りが保たれていることに驚く。
それは平和だった時代の憧憬なのかもしれない、と現地の方々と話していて気づくことになる。
サラエボで生まれた2人の研究者は「この町はトラウマを抱えている」「内戦を経験した誰もがPTSDである」との言葉に、その現実を思う。
今回はサラエボの大学との学術交流等を話し合い、メディア研究に関するフィールドワークが目的であるが、前述のような何気ない会話の中にこの土地で注意しなければならない対話の課題があり、真の共生社会に向けての道のりの険しさを突きつけられている。
サラエボはディナール・アルプスに取り囲まれた盆地で山々の雪が美しく、市内中心にはミリャツカ川が流れ、イスラム教のモスク、正教会やカトリック教会、ユダヤ教のシナゴーグが共存している。
何世紀にも渡る共存は、結果的にユーゴスラビア社会主義連邦共和国の解体に伴うボスニア内戦の火種になった。
実際に現在もサラエボに隣接して、ボスニア・ヘルツェゴビナの構成体のひとつであるスルプスカ共和国があり、この首都である東サラエボはサラエボ市街から歩いて行ける場所であり、いまだに分断が続いているといえる。
内戦では国内の各地で戦闘と虐殺が繰り返され、盆地であるサラエボは主にセルビア人勢力に包囲され、1992年4月5日から1996年2月29日まで常に攻撃にさらされて市民が殺されていった。
市内中心部にある旧市街バシュチャルシヤには土産物屋やレストランが並び、そこからほど近い場所にマルカレ市場がある。
青果物を中心に売られている市場は殺戮の現場としても知られる。
この記事の著者・引地達也さんのメルマガ
この市場で果物や野菜を売っている「おじさん」「おばさん」が攻撃にさらされ、市場には目を見開いたまま、口を開けて悶絶したまま亡くなった方々の遺体が横たわる─。
この映像はいつか、日本で見た記憶があったが、今回は戦争犯罪を伝える博物館で、その一部始終を見ることが出来た。
今も街に活気を与えている、市場で、今、私が通ってきた場所で悲劇があったことに、戸惑いと町が再生するという行為の切なさを覚える。
サラエボ市街地には２つの内戦に関する博物館がある。
「戦争の中の子ども博物館」と「人道に対する罪と虐殺に関する博物館」。
博物館といっても建物の一画を展示室に設えて内戦で亡くなった人の遺品や手紙を展示し、また虐殺が行われた様子を図解などで解説し、映像では証言者のインタビュー、虐殺行為の場面を紹介している。
マルカレ市場の展示は後者の博物館のもの。
またセルビア人勢力がボシュニャク人の村で虐殺し、遺体を2人のボシュニャク人に運ばせている場面、最後にその2人も銃殺されるという、その映像には人間の残忍さに、胸が締め付けられる。
人はなぜそれほどに残忍になれるのだろうか。
これまで文章で読んできた虐殺が、映像として、それも遠くない過去のものとして、そしてこの場所で起こったことである。
悍ましく、愚かである、と捨て置けず、冒頭の「PTSD」であるサラエボ市民はこれらの過去を忘れようとしているのか、どのようなメンタリティで克服しようとしているのだろうか。
この答えは難しいものの、メディア研究を通じて普遍的なコミュニケーションとケアの問題として今後、分析してみようと思う。
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